Projekt a stavba domu

[Maximus]

Před hliníkem jsem uvažoval také o plechových šablonách Ruukki, ale co Finové převedli výrobu krytiny do Polska, tak jsem k této značce ztratil důvěru. Pak jsem si zjistil cenu hliníkové krytiny, kterou jsem měl za příliš drahou, a vzhledem k současným cenám výjde dost levně vzhledem k předpokládané životnosti (při správně použité technologii přes 80 let). Na hliníkovou střechu na jedné chatě se dívám pravidelně více než 20 let a zatím stále vypadá jako nová (zatím ji neobjevili magneti přitahující i nemagnetické kovy).

[Maximus]

To cipis: "Svoje" tesaře by jsi doporučil? Osobně jsem počítal, že zadám práci tesařům z rodiny, ale po tom, co předváděli při stavbě zahradní chaty, tak je na stavbě už nechci vidět. Takže hledám dobré tesaře někde pro oblast jížní až střední Moravy.

Jinak díky za ten tip na CREATON Rapido, vypadá dost dobře vzhledově i cenově - na tuto značku jsem jaksi zapomněl . I můj přítel stavař mě přesvědčuje na pálenou tašku - sám si dal před 15 lety nějaký prý "lepší" plech, už mu to rezne a uvažuje o poněkud předčasné výměně. Proto uvažuji o hliníku, který pokud se nespojí s jiným kovem (mimo nerezu) či nepoužije někde na Ostravsku, tak znatelně nekoroduje - viz ta hliníková střecha na chatě.

[Fabulous]

Maximus:
Jen pár poznámek z vlastních zkušeností:
Voštinová cihla 36,5 je vůči ráži 7,62x39 dlouho imunní
Pokud příčky nejsou nosné, tak naprosto luxusně stačí 10-12 cm.
Zateplení podlahy ti přinese komfort teplejších nohou a o cca 5% méně tepelných ztrát.
Hydroizolaci nadzemních prostor rozhodně ano!
Částečné podsklepení = praskliny v domě. Velmi obtížně (spíše ne) tomu zabráníš
Pokud netopíš systémem, který kondenzuje vodu v komíně, tak stačí obyčejný, dobře udělaný cihelný.
Plechová střecha prima! Jen musíš velmi, velmi dobře utěsnit spoje a zamezit zafouknutí a vzlínání sněhu a vody.
Slušná plastová okna ti vydrží bez změny barvy a kvality desítky let.
Střešní okna jsou jen pro zlost. Mohou zatékat a proti kroupám musí být tvrzená skla. A jsou často vstupní branou zlodějů.
Samotížný systém ti ze srdce přeji, ale je to skutečně velký a nesnadný úkol!
Tvrdou vodu netřeba asi moc řešit. Budeš tvrďák a také čas od času vyměníš perlátory. Dobré měděné trubky ti nezarostou.

[Maximus]

Částečné podsklepení bude jen v menší části, která je ve svahu (základy by stejnak musely být velmi vysoké) - takový polosklep a základní deska bude co do armování raději dost z tohoto důvodu předimenzovaná - sklep je také důležitý pro optimální fungování samotíže v podlouhlém domu do L.

Co se týká příček, tak jako "dítě z paneláku" jsem alergický na "papírové" příčky a tak raději použijeme matroš o nějaký ten cm silnější.

S tou odolností 36,5 cm voštinové cihly jsi mě potěšil. Pokud jsi testoval takto materiály po balistické stránce, tak jak jsou na tom ty příčkovky - udrží třeba ta 12 cm příčka 9mm L - jsem k tomu trochu skeptický (otázka možnosti použití konkrétních zbraní na případnou home defence).

Hydroizolaci samozřejmě všude raději předimenzuji - sousedi zkoušeli s vodou bojovat a ani ne po 3 letech se jim běžná hydroizolace provalila a místo sklepa měli podzemní bazén.
Stejně tak ten XTP do základů - do zateplené chatky jsem dal 8 cm a do domu těch 10 - 12 cm beru jako funkční základ.

Co se týká střešních oken, tak samozřejmě vím, že nejlepší střešní okno je žádné. Nicméně vzhledem k dispozici domu a požadovanému designu jiné řešení nebylo nalezeno - proto na střešním okně nechci ani trochu šetřit a u vybraného top okna je mimo jiné bezpečnostní sklo standartem.

Tvrdá voda je problém v otopném systému a myčka či pračka moc zrovna také nemají rády tvrdou vodu .

[Fabulous]

Také mám rád silné příčky, ale 12 cm skutečně stačí. 9mm Luger voštinovou cihlou 10 cm napoprvé neprojde a spíše ani napodruhé

Nevím jaké jsou normy na polystyren v podlaze, ale 12 cm je vážně velkorysé. Já bych dal tak 5 cm proti tepelnému mostu. Nevím, zda bude tak tlustá vrstva ekonomicky přínosná. Ale samozřejmě tím moc nezkazíš. Jinak se vyrábí cihly z "plynoskla" (FOAMGLAS), které slouží jako náhrada polystyrenu. Ale asi jsou dražší.

Pračka ti stejně odejde za 5 let, je na to naprogramovaná a do myčky se stejně musí dávat sůl, asi bych se toho nebál. Já jsem také o změkčovači uvažoval, ale výměny náplně každých půl roku mě odradily. Ale jestli máš nějaké trvanlivější řešení, tak proč ne...

[Maximus]

Jako alternativa na izolaci domu XTP od podloží se používá i sypané pěnově sklo (Geocell), ale to je x násobně dražší, navíc je to alternativa spíše do rovin, což ale není náš případ.

Ta voda je u nás opravdu extrémně tvrdá a to máme ve studni nejměkčí vodu široko daleko - řada lidí ve vesnici vodu ze svých studní používá proto pouze jako užitkovou a berou vodu z obecního vodovodu

[cipis]

Pozor, pletete dva druhy - voštinové cihly a cihelné bloky.
Voštinové cihly se už moc nepoužívají, opravdu jsou dost houževnaté a také se s něma špatně pracuje, protože to rozbít v ruce dá zabrat. Mají v sobě kulaté díry, tepelná izolace je menší než těch cihelných bloků

[Fabulous]

No však myslím cihelné bloky. Porotherm, Ekotherm, atd.

Jen jsem teď koukal na novější generace těchto cihel a mají tenčí stěny a jsou lehčí. Asi by to chtělo znovu ověřit balistickou odolnost nebo zakoupit starší generaci.

[Maximus]

Raději použiji o něco silnější příčky - cenově to nevyjde o tolik víc, navíc jak jsem psal, tak ve stavebních bazarech se dají příčkovky skoupit "za pusu". Navíc se v nich jednodušeji povede elektřina.

Starší cihly na obvodové zdivo bych moc nebral - tepelně izolační vlastnosti jsou dost rozdílné a bez energetického štítku se dům už ani nedá postavit. Navíc výrazně nízkoenergetický dům mi ušetří dost dřeva - rád bych byl pokud možno co nejvíce samostatný nejen v produkci vlastního dřeva a plýtvat jím rozhodně nechci a ani nemohu.

[Maximus]

Co se týká zateplení podlah, tak +- se řada názorů z mnoha zdrojů podobá doporučení ENERGY CENTRE České Budějovice:
"Pokud bychom měli vyjít z požadavků současné platné ČSN 73 0540-2 - norma stanovuje požadované a doporučené hodnoty U (součinitel prostupu tepla, jednotkou je W/m2.K) pro jednotlivé ohraničující konstrukce domu. Pro součinitel prostupu tepla U platí, že čím nižší jeho hodnota je, tím lepší tepelně izolační vlastnosti konstrukce má (na rozdíl od dříve užívané hodnoty R - tepelný odpor). Pro podlahu z vytápěného prostoru přilehlou k zemině je požadovaná hodnota U 0,45 a doporučená hodnota součinitele prostupu tepla U je 0,30 (W/m2.K). Navíc do vzdálenosti 1,0 m od vnější hranice budovy se uplatňují hodnoty pro vnější stěny – tedy již poměrně přísné požadované 0,38 a doporučené 0,25 (W/m2.K). Prakticky to znamená v tom prvním mírnějším případě nejméně 8 cm tepelné izolace na bázi polystyrénu, prakticky je doporučeno dávat 12 a více".

Polystyrenová lobby doporučuje alespoň 25 cm, ale to už je podle mne asi extrém, kterým přispívají především do své peněženky. Takže těch 10 - 12 cm považuji za "zlatou střední cestu", samozřejmě ale budu vděčný za připomínky.

[michal]

Tvé názory na stavbu domu mi připadají (nic ve zlém) jako z procházky po stavebním veletrhu a prostudování reklamních prospektů.Já bych vycházel z nějakého osvědčeného modelu který jsem někde viděl a líbil se mi ( a vejde se do cenové relace mnou požadované) a mám osvědčené poznatky od majitele, příp. bych si v co nejmenší míře přizpůsobil.
Až budeš stavět, tak uvidíš, do jakých problémů se dostaneš (třeba ten polystyren do podlahy-čím dáš větší vrstvu, tak se vždy ten polystyren propadne i když je extrudovaný,podlahový a pak řešíš spáru mezi zdí a podlahou....ale takových věcí je mnoho).Držím ti palce.

[cipis]

Tak spáru mezi podlahou a zdí řešíš vždy. Stejně tam musí nějaká být, kvůli zvukové izolaci.
Spáru musíš řešit i kvůli rozpínavosti materiálu podlahy. Otázka je také, jestli tam bude dělat těžké nebo lehké podlahy atd.
Já teď u ségry na podkroví dal na beton na hurdiskách 4 cm Knauf PTS (mezi tím je teda PE fólie), na to křížem 2x 15 mm OSB. U stěn (15cm pásek) je místo těch 4cm kročejovky hobra a OSB deska, kvůli zatížení skříněmi. Mezi stěnou a podlahou je 1cm pásek miralonu. Na to, že je to jen 4cm a navíc ještě primárně jako zvuková izolace, tak se v podkroví citelně ochladilo.
Ven na barák se dává většinou 14cm polystyren, což považuji za takové akorát, těch 25 a víc mi přijde zbytečné.

[Maximus]

Díky Michale za poznámku, ve čtvrtek máme mít sezení s architektem, statikem i stavařem, kde se vlastně má dohodnout, z čeho to vlastně bude, aby se to mohlo dokreslit.

Úvodem jsem ale neuvedl, tak to není klasický dům, ale částečná replika původního statku, který nebylo možné už zachránit. Jelikož však poskytoval neopakovatelné genius loci, které navíc evokovalo naši rodovou chalupu na Vysoočině, která bohužel už také nestojí, tak architekt dostal nesnadný úkol vytvořit dům, který je nízkoenergetický, dobře obyvatelný, pokud možno soběstačný a vzhledově nápadně podobný s původní stavbou. Skoro rok jsme mu urputně vraceli všechny jeho skicy a návrhy, než se objevilo něco, s čím jsme začali být spokojeni.

Momentálně řeším to zateplení základů s firmou, která dodává již zmiňované extrudované sklo a má prý vyskoušené, že jim to funguje i u částečně podsklepených domů, takže pokud dají rozumnou cenu, tak bych volil tuto cestu.

Podlahy budou všude těžké - samý beton .

Také mi dnes volal kamarád stavař, že je mi schopný poskládat partu zedníků, kteří by bez problémů měly zvládnou jednovrstevné zdivo v požadované kvalitě, takže došlo zpátky na úvahy o Heluz Family 44 či dokonce 50- bez zateplení.

[michal]

To cipis :já jsem měl na mysli třeba to, že ten polystyren se vždy sesychá, takže pokud dáš polystyren, beton, dlažbu, tak ti po čase vznikne mezera mezi stěnou a dlažbou, kterou budeš stále vypatlávat silikonem a bude to esteticky nevzhledné.

[cipis]

No však ano. Ale lepší je tu dilatační mezeru přiznat rovnou. Nikdy to neuděláš tak, že se to nebude hýbat, obzvlášť, když tu zeď s tou podlahou nesmíš spojit. To samé máš spáru mezi zdí a sádrokartonem, také se to bude furt hýbat a prostě to, když to někdo nechce vidět, musí občas přetmelit akrylem.

[radluko]

To cipis :já jsem měl na mysli třeba to, že ten polystyren se vždy sesychá, takže pokud dáš polystyren, beton, dlažbu, tak ti po čase vznikne mezera mezi stěnou a dlažbou, kterou budeš stále vypatlávat silikonem a bude to esteticky nevzhledné.

Dost dobře to nechápu. To jako když bude sesychat polystyren tak bude sesychat i beton a dlažba na něm nalepená a tím se bude zvětšovat mezera mezi zdí a podlahou? Podlaha díky odparu polystyrenu maximálně poklesne, nicméně jsem po deseti letech této skladby podlahy u mě v domě nic takového nezaregistroval. Diletační spára se přikryje lištama které jsou přidělány na zdi. Silikonu opravdu netřeba.

[Václaf]

Mám krom dvou pokojů a podkroví dlažbu uplně fšude,polystyren pod betonem,jedničku polysťák kolem stěn (mezi betonem a zdivem) nalepený dlažbové sokly a zatím nikde nic nepraská. Kolaudoval jsem v 2007 a zatím drží. Tím nechci tvrdit,že se nesesychá,ale schválně jsem se byl kouknout a fšude je to gut. U SDK je to samo horší,tam už jsem praskliny mezi sádráčem a stěnou přeakrylovával.

[drigon]

Polystyren, pokud není stabilizovaný se doopravdy smršťuje. Toto se u podlahy projevuje jejím poklesem a duněním při chůzi. Dnešní podlahové polystyrény jsou stabilizované, zde se již tento problém prakticky nevyskytuje. Pouze po zabetonování krycí podlahové desky je vhodné min. měsíc počkat, než se bude pokládat podlaha. Jednak je to kvůli vyschnutí a vyzrání betonu, ale i též kvůli tzv. "dotvarování polystyrénu". Polystyrén se betonem zatíží a tzv. si sedá. (zatížením se nepatrně smáčkne). Pokles je to však velmi malý, v řádech milimetrů. Pak již bývá zpravidla vše bez problémů. S pozdravem M.

[Maximus]

Právě je několik typů polystyrénů:

- Označení druhu polystyrenu (EPS – expandovaný polystyren, XPS – extrudovaný polystyren)
- Čísla za označením druhu polystyrenu – značí pevnost polystyrenu v tlaku
- Označení skupiny použití (Z, S, F)

Z – Základní polystyren – je charakteristický nižší přesností desek a chybí proces stabilizace. Používá se do podlah nebo jako jádro stěny.

S – Stabilizovaný polystyren – používá se pro izolaci plochých střech běžně i více namáhaných podlah. Oproti základnímu prošel tento polystyren stabilizací a vykazuje vyšší rozměrovou přesnost a tlakovou pevnost desek.

F – Fasádní polystyren – desky jsou velmi přesné a jsou tedy určeny pro kontaktní zateplovací systémy.

Pro pořádné podlahy kdyžtak jedinně EPS 100/150/200 S či rovnou XPS.

[radluko]

S tou odolností 36,5 cm voštinové cihly jsi mě potěšil. Pokud jsi testoval takto materiály po balistické stránce, tak jak jsou na tom ty příčkovky - udrží třeba ta 12 cm příčka 9mm L - jsem k tomu trochu skeptický (otázka možnosti použití konkrétních zbraní na případnou home defence).

Kupodivu neprojde ani ráže 50AE
http://www.stream.cz/nejnovejsi/nicenip ... sert-eagle